《鹤唳华亭》成宋代服饰"博览会" 多用当时流行织物

　　皇上的冕服

　　凤冠

　　齐王的盔甲

　　剧组借鉴了很多古画中的服饰装扮。

　　荧屏上流行唐朝和清朝剧，近期播出的《鹤唳华亭》将视角伸到了“冷门”的宋代。该剧服装造型总监方思哲接受新京报专访时称，《鹤唳华亭》在服装造型上以宋为参照，以简洁、素雅、精致的服饰造型特点为主。宋朝比较崇尚红色，剧中最醒目的颜色就是红色，除此以外其他颜色都相对素雅，饱和度比较低一点。剧中的服装造型，遵循两大基础原则：一是，尊重历史真实；二是，符合人物个性。比如齐王服饰的狮子纹，复原自辽代织物纹样，侧面烘托了他张狂傲气的状态；赵贵妃的大衫，参考了宋太祖母亲杜太后的画像；皇帝萧睿鉴的冕服和皇后的翟衣，都源自故宫的南薰殿画像；仅赵贵妃封后的凤冠就制作历时五个月，而全剧超2000件衣服的规模，更让《鹤唳华亭》成了宋代服饰的“博览会”。

　　襦裙

　　李一桐扮演的陆文昔是文官家的女儿，从小受的儒家文化思想根深蒂固。她衣服的款式、面料、纹饰都参阅了大量文献书籍和宋代的书画卷。襦裙是宋代女装汉服的主要衣着，上身穿的短衣和下身束的裙子合称襦裙，是典型的“上衣下裳”衣制。上衣叫做“襦”，下身叫“裙”。上襦多为大襟半臂，宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特征是折裥很多。宋宫中的裙子褶更多而细密，称为千褶裙。裙子上的纹饰更是丰富多彩，有彩绘的，有染缬的，有作销金刺绣的，有缀珍珠的。襦裙以裙腰之高低，将襦裙分为齐腰襦裙、高腰襦裙、齐胸襦裙。在宋代，中国古典美学精神发展到了极致，讲究写意风格的水墨山水，连赏花也推崇梅、兰、竹、菊等，借喻人之清高品格。所以这次上襦的领子绣花用了很多传统宋的纹饰。

　　褙子

　　宋代的褙子是长袖、长衣身、衣服的前后片在腋下不缝合的服装样式。对当时女性来说，“抹胸+褙子”是最典型的装束。社会各个阶层的女性都习惯上身穿一件抹胸，外套一件褙子。这种衣服廓形直直的，把人的身体裹成一个圆筒，没有曲线，与袒领、阔裙、轻纱罩体大袖衫的唐服有鲜明区别。比较起来，唐人服装张扬，而宋人服装含蓄、内敛，有一种禁欲倾向。这种心理取向与宋代强调严格的秩序，君与臣、父与子、夫与妇之间的绝对尊卑和从属关系有关。

　　不过宋代宫中服装虽然以窄袖为主，但宽衣大袖仍被视为华贵的标志。宋代大袖衫、长裙、披帛是晚唐五代遗留下来的服装样式，在北宋年间依然流行，多为贵族妇女所穿，是一种礼服。宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主。宋代丝织品种类繁多，有绫、罗、缎、织锦、纱、绢、缂丝等。品种与唐代有所区别，轻薄透气的罗是当时流行的丝织物。中国的罗生产在宋代达到了历史最高峰。在炎热的夏季，尤其是在南方，罗成为人们日常生活中最常用的高级丝织品。剧中很多裙子都是用的花罗。

　　皇上的冕服

　　宋代宫廷没有留下皇帝穿冕服（古代天子举行重大仪式所穿戴的礼服）的画像，服装团队就参考了各个朝代比较重要的图像，结合之后，用宋代的龙纹来调整，做出来的皇帝冕服加了一些想象的成分。

　　凤冠

　　所有宋代皇后画像头上的凤冠没有一个是一模一样的，所以服装团队提取元素，组合出来一个凤冠。点翠太奢华，宋朝皇宫颁有禁翠令，规定不能随便用翠鸟的羽毛。所以剧中的凤冠在制作时没点翠，用的是青金石、松石等矿物颜料。花丝工艺做完之后镀金、上色。凤冠上的珍珠都是真的，由手工穿就，凤冠上用的所有宝石，级别虽都不是很高，但都是真宝石。

　　皇后的翟衣（中国古代后妃命妇最高级别的礼服）也是，古画中每一张画像的翟衣都不一样，制作团队费了很多工夫去调整。

　　齐王的盔甲

　　剧中齐王所有的盔甲都是黄铜做的，先是敲样板，开模，开模之后再压，压完之后拼凑成型。最后做出来的效果很好，因为它很轻便，只有10斤，其他人的铠甲会比较重，有三四十斤。

　　帽子

　　宋朝人在比较正式的场合都会戴帽子，所以剧中帽子需求量很大，一直做到快杀青才做完全部帽子。帽子的款式有二三十种，至于细节，比如折上巾，往前折还是往上翘，服装团队也是通过各种画，找各种参考，做出来的。

　　曲领方巾

　　曲领方巾看起来简单，做起来非常费工夫，一个人一天最多做两个。做完之后要服帖，不是剪一个圈戴上就能平整，它都是有弧度的，版样试了差不多半个月，戴上刚好要贴身，不会翘，要达到这个程度底边没有办法用机器操作，只能手工缲，所以就很慢。